RUTHENIUM EVO - поверхностный осмотр и неполная разборка катушки от ALLUX. Ремонт безинерционной катушки Механизм вращения ротора безынерционных катушек

Полная разборка и смазка катушки Shimano Biomaster C3000

В.Афанасьев (Slava)

Продолжаем разборку. На очереди ролик лесоукладки. Перед разборкой узла нужно запомнить, как установлен ролик заводом-изготовителем, чтобы потом правильно вернуть его на место, так как профиль его канавки далеко не симметричен.

Разбираем узел, промываем, смазываем подшипник. Детали на фото 12 расположены в порядке сборки.

Следует также очистить от грязи места крепления оси ролика на дужке и рычаге ротора.

Прежде чем собирать этот узел, нам необходимо сделать Т/О механизма сброса дужки. В такой последовательности облегчается разборка-сборка – нам не будет мешать дужка.

Приступаем к разборке механизма возврата дужки лесоукладывателя.
Открутив саморез оси рычага, снимаем рычаг дужки, аккуратно, не сдергивая – под ним есть пара пружин, они могут придать нежелаемое ускорение отдельным деталям. Далее откручиваем саморез крышки механизма, снимаем ее. Аккуратно вынимаем все детали из корпуса. Промываем его.

Детали механизма. Фото 15.

После промывки слегка смазываем трущиеся узлы и ось рычага консистентной смазкой и собираем сначала нижнюю часть. Закладываем в паз толкатель, длинным изогнутым концом вниз, в сторону юбки ротора.

В нижнюю часть корпуса закладываем накладку. Накладка располагается в корпусе таким образом, что своим вырезом образует туннель для толкателя в нижней части механизма (см. Фото 16). На поводок, со стороны слегка изогнутого конца, надеваем шайбу, затем пружину конусной стороной, до упора в шайбу.

Вставляем поводок с пружиной на место. Свободный конец пружины упирается в пластмассовую накладку Фото 16. Изогнутый под 90 град. конец поводка при этом направляем вверх. Закрываем крышкой, закрепляем саморезом.

Вставляем на место фиксатор с пружиной (см. Фото 15).

В отверстие рычага сброса (стрелка 2 фото 20) вводим отогнутый конец поводка. Смещая рычаг сброса в сторону оси (вид по стрелкам А фото 21), надеваем на нее. При этом толкатель (фото 19) зайдет в паз (стрелка 3 фото 20). Фиксируем осевым саморезом.

На Биомастере, при кое-каком навыке, это делается легко. Но поначалу всякое может случиться, поэтому не лишним будет принять меры против несанкционированного полета вышедших из-под контроля подпружиненных деталей.

Пока на улице снова льет, как из ведра, вместо очередной рыбалки решил потратить время на тщательный осмотр новой игрушки. О катушках итальянской марки ALLUX наверняка уже слышали многие. После обзоров коллег, решился таки тоже завести себе такую вещь, как запасную к паре своих Твинов. Хотя кто знает, пару сезонов назад купил про запас катю от ABU Garcia, так сейчас она в деле бывает почаще, чем Твин и Рарениум.

Ну, начнем собственно сам осмотр нашей пациентки. В просторной глянцевой коробке помимо самой катушки в целлофановом пакетике, есть ее подробная взрыв-схема и пакетик с дополнительными шайбами подшпульного узла. На коробке присутствует информация в виде таблицы с краткими ТТХ агрегата на английском и итальянском языках и сведения, что изделие изготовлено за пределами евросоюза, по штрих-коду принадлежность - Италия. Всё честно и понятно. Сама по себе катушка исполнена в классическом стиле и строгом, я бы даже сказал, подчеркнуто строгом дизайне.

Сразу выяснил к какому размеру по японским меркам можно отнести данную катушку. У меня получилось нечто среднее по габаритам между 2500 и 3000.

У "Рутениума" широкая неглубокая матчевая шпуля диаметром аж 55мм. То есть имеем некоторое увеличение дальности заброса + некоторое увеличение скорости подмотки без увеличения передаточного соотношения (5,1:1 в моем варианте). На шпуле присутствует информация о вместимости лески и защите от влаги фрикционного тормоза. Без гайки фрикциона шпуля весит 44 с половиной грамма, с гайкой 51г. Для таких габаритов масса невысокая, добились этого конструкторы за счет мощной перфорации и выборки металла. Разбирать шпулю полностью не стал, пока новая, нечего там делать. Да, кстати, на шпуле аж две клипсы для закрепления лески и обе подпружинены.

Ручка "Рутениума" на шестиграннике, с фиксирующими зубьями, что исключает люфт. Имеется небольшая выборка металла в целях облегчения конструкции и соответствия общему ажурному дизайну, масса ручки 33г. Кноб с поверхностью из EVA приятный на ощупь и удобный в обращении, судя по схеме на двух подшипниках. Открутив пластиковую заглушку, верхний подшипник я увидел, поэтому разбирать полностью уже не стал.

Сам корпус катушки с ротором весит 166г, материал судя по всему какой то сплав на основе алюминия, хотя понять очень непросто благодаря матовому покрытию черного цвета. Создан корпус очень компактным, плотно сбитым, зазоры минимальные, все детали сочленяются очень плотно, похоже о возникновении возможности проникновения влаги внутрь можно забыть. Рычажок переключателя стопора расположен снизу, средних размеров, нащупать его проблем не составит, я думаю, даже в перчатках.

Далее снимаем ротор, опять же из-за покрытия не совсем ясен материал его, возможно это какой то пластик. Конструкция ажурная, но весьма прочная, в силу большого количества ребер жесткости. Масса ротора в сборе с дужкой лесоукладывателя 61г, что для его габаритов очень неплохо. В корпусе под снятым ротором тем временем обнаруживаю еще один подшипник, расположенный согласно схемы.

Узел ролика лесоукладывателя тоже не разочаровал - конструкция проста и надежна, подшипник в комплекте, смазка есть, ролик имеет покрытие золотистого цвета, вероятнее всего нитрид титана.

Делать полную разборку новой катушки, не требующей смазки и регулировки, считаю нецелесообразным. Искомые подшипники я нашел, их расположение соответствует прилагаемой схеме (8+1). Смазка во всех узлах присутствует, никаких посторонних шумов катушка при работе не издает, ход плавный, легкий. Под занавес, после обратной сборки, намотал на шпулю шнур, укладка вполне достойная для столь бюджетной катушки с планетарной схемой. Сама по себе разборка/сборка "Рутениума" ничего сложного не представляет. Нужны лишь две крестовых отвертки, ключ или головка на "11" для снятия ротора и одна плоская отвертка для откручивания заглушки на кнобе.

Осталось проверить катушку на воде и рыбе, хотя это уже многие сделали до меня.

Предполагает наличие желания возиться с техникой, если вы по какой-то причине не хотите или не имеете возможности самостоятельно заняться катушкой, то лучше сразу обратитесь к специалисту, или купите новую катушку. Но если вы умеете держать в руках отвертку, то можете попробовать сделать ремонт безинерционной катушки своими силами.

Ремонт безинерционной катушки рассмотрим на примере распространенной катушки от Daiwa, устройство которой характерно для многих катушек и этой фирмы, и моделей от других производителей. Это один из возможных вариантов обслуживания и ремонта безинерционной катушки. Начнем, образно говоря, с элементарных правил гигиены.

Ролик.

Проверяем узел ролика лесоукладывателя.

От его правильной работы зависит срок службы и шнура или лески, и самого ролика. Берем лист бумаги формата А4, складываем его пополам и ребром проводим по ролику. Если ролик легко крутится, нет посторонних звуков и не видно грязи — можно не делать ничего. В противном случае узел нужно разобрать, почистить и смазать. Понадобятся отвертка, игла, пинцет, очищенный бензин «Калоша» и жидкое масло для подшипников рыболовных катушек. В дальнейшем, при полной разборке катушки, понадобится и густая смазка. Важно использовать специализированные смазки, предназначенные именно для рыболовных катушек. Вполне подойдут легкодоступные и недорогие от RYOBI. CORMORAN и т.п. Хотя, конечно, есть смазки получше и подороже. Если специальных смазок у вас нет, приобретите их — еще не раз пригодятся. Главное — не использовать солидол, Литол или еще «что-нибудь из гаража», для катушки это закончится печально (рис. 1).

Желательно вооружиться так называемой «взрыв-схемой» катушки, которая идет в комплекте поставки. Если схемы нет, то поищите ее Интернете. Также полезно иметь фотоаппарат и фиксировать этапы разборки. В дальнейшем, если вы что-то забудете, фотографии помогут разобраться что к чему. Стол, за которым будете работать, застелите белой бумагой — так никакая мелкая деталь не затеряется.

Итак, приступим.

Откручиваем винт узла ролика. Внимательно смотрим. в какой последовательности стоят детали, извлекаем и в этой же последовательности раскладываем их на столе (рис. 2). Осматриваем узел еще раз — не осталось ли внутри какой шайбы или втулки. Если что-то осталось — извлекаем. Подшипник достаточно протереть от грязной сказки тканью. Если же он плох или шумно вращается, его лучше заменить — мытье не сильно помогает, хотя иногда и дает результаты. Ролик, шайбы, винт и другие металлические детали моем в «Калоше», вытираем и сушим.

В случае сильного загрязнения оставляем их в емкости с «Калошей» откисать на час-полтора, иногда дольше. Пластмассовые детали моем в мыльном растворе (можно со средством для мытья посуды) и также сушим. Для мытья удобно использовать зубную щетку, в качестве емкости подойдет обрезанная пластиковая бутылка.

Смоченным в спирте или «Калоше» ватным тампоном (подойдет ушная палочка) чистим внутренние поверхности узла на рычаге и дужке — там «нарастает» грязь (рис. 3). Когда спирт высохнет, смазываем и собираем этот узел. Не «поливайте» его маслом, достаточно по одной капле на трущиеся поверхности и подшипник. Наносить масло удобно со швейной иглы, или воспользовавшись медицинским шприцем с иглой. Затягивая винт, не прилагайте больших усилий, чтобы не повредить узел. Собрали — снова берем лист бумаги и проверяем, как крутится ролик. Если мы все хорошо вымыли, правильно собрали и смазали, ролик будет вращаться абсолютно свободно.

При ловле в чистой воде повторять процедуру можно не часто, по мере загрязнения. Но если вы рыбачите на водоемах с не слишком прозрачной водой, то ролик надо чистить гораздо чаще, может быть, даже после каждой рыбалки.

Дужка.

Следующее место, на которое нужно обратить внимание и которое можно смазать без полной разборки катушки — это рычаги дужки. Прикрепленные к рогам ротора, они трутся в местах посадки при открывании и сбросе дужки. Грязь и отсутствие смазки в этих местах приводит к истиранию и образованию люфтов. Если все чисто — просто капните в щели каплю масла (рис. 4). Открутите шуруп крепления рычага, капните масло и закрутите шуруп (рис. 5). Если же эти места загрязнены, ротор придется разобрать, о чем мы еще поговорим.

Ручка.

Фишка ручки — это еще одна быстро пачкающаяся часть катушки, которую достаточно легко смазать. С помощью крючка из стальной проволоки извлекаем заглушку (рис. 6). Если винта под нею нет, то есть она неразборная, просто вытираем или вымываем видимую грязь, капаем масло и ставим заглушку обратно.

Если под нею винт, откручиваем его и снимаем фишку, запоминая последовательность установки деталей (рис. 7). Моем, вытираем, сушим и смазываем густой смазкой. Или, как и ролик лесоукладывателя, жидким маслом.

Шток.

Снимаем шпулю и осматриваем шток катушки. Если грязи нет, мы просто чистим шток ватным тампоном (рис. 8), капаем на него каплю масла (рис. 9) и крутим ручку, чтобы разогнать масло по штоку. Смазывать шток густой смазкой нежелательно. Но если смазка на штоке грязная, почерневшая, то это верный признак того, что катушка нуждается в полной разборке, чистке механизма и замене смазки (рис. 10). Если этого не сделать, срок службы катушки сильно сократится.

Ротор.

Детали катушки аккуратно раскладываем на белой бумаге в осмысленной последовательности. Сняв шпулю, убираем подшпульный узел. Его конструкцию желательно посмотреть на схеме, ну а сам узел — сфотографировать. Ключом откручиваем гайку ротора. Она может быть сложной конструкции — запоминаем и фотографируем. К примеру, втулку следует ставить стопором вниз, и ни в коем случае не наоборот. Перед тем, как снять ротор, нелишне будет пометить, как именно он установлен на ведомой шестерне — иглой царапните метки на ней и на роторе. При сборке все нужно вернуть на свои места. Снимаем ротор, под ним могут быть шайбы — именно эти шайбы нужно будет поставить сюда же после чистки и смазки, они определяют высоту ротора и, таким образом, влияют на профиль намотки.

Мы разделили катушку на две части — ротор и корпус.

Займемся ротором. На одном из его рогов, с противоположной от ролика лесоукладывателя стороны, откручиваем удерживающий декоративную накладку шуруп и снимаем ее. Выше расположен шуруп крепления рычага дужки — откручиваем и его. Осторожно снимаем рычаг, запоминаем и фотографируем внутреннее устройство. Извлекаем пружинку и толкатель. Переходим ко второму рогу ротора. Снимаем декоративную накладку, откручиваем шуруп крепления рычага дужки, но не снимаем с ротора. Большим пальцем правой руки придерживаем пружину, и только теперь снимаем рычаг с ротора. Обратите внимание на маленькое отверстие на внутренней поверхности рычага — именно туда упиралась пружина посредством Г-образной металлической детали. Придерживать же пружину нужно было для того, чтобы не лазать на коленях по помещению в поисках этой Г-образной детали, катапультированной расправившейся пружиной (рис. 11). Извлекаем эту деталь из пружины, снимаем саму пружину и ее посадочное место. Все, ротор разобран.

Разбираем, как уже описано выше, узел ролика лесоукладывателя.

С помощью зубной щетки металлические детали моем в «Калоше», пластмассовые — в мыльном растворе. Собираем узлы в обратной последовательности, используем при этом густую смазку для рыболовных катушек — теперь ее удобно класть туда, где она нужна, и в текучем жидком масле нет нужды. Где именно нужно смазывать, хорошо видно по выработке — покрытие стерто до пластика. Не старайтесь забить смазкой все полости. Смазку наносим в разумном количестве и только там, где происходит трение. Собирая, сверяйтесь с ранее сделанными фотографиями и схемой. Если ротор правильно собран и нормально функционирует, мы с ним закончили.

Итак, те части катушки, куда грязь попадает легче всего, мы очистили и смазали. И если вы уверены, что вскрывать корпус и менять смазку механизма нужды нет, можно все собрать и отправляться на рыбалку. Но если смазку давно не меняли, то свежая механизму не повредит. Весьма желательно заменить смазку, если катушка, например, побывала в воде.

Корпус. После того, как снят ротор, открывается доступ к винтам, удерживающим крышку отсека обгонной муфты. Откручиваем их и снимаем крышку. Запоминаем, фотографируем. Пинцетом извлекаем муфту и втулку (рис. 12). Если есть шайбы, то именно их нужно будет вернуть на место. Теперь осмотрите декоративную накладку на задней части катушки и найдите удерживающие ее винты. Еще один винт удерживает флажок переключателя режимов обгонной муфты. Все их откручиваем и снимаем накладку.

После этого откручиваем винты, удерживающие крышку корпуса, и снимаем ее. Прежде, чем извлечь шестерни главной пары, пометим их, чтобы при сборке сохранилось их взаимное расположение (рис. 13). Поворачиваем ведомую шестерню плоскостью вверх шилом или иглой помечаем эту плоскость. На колесе ведущей также делаем пометки напротив каждого из видимых заходов ведомой.

Под муфтой, которую мы извлекли, есть винты и крышка, удерживающая головной подшипник и ведомую шестерню. Откручиваем эти винты, беремся за ведомую шестерню и вынимаем ее вместе с крышкой и подшипником. Между подшипником и крышкой могут быть регулировочные шайбы — их нужно будет обязательно вернуть на место. Теперь кладем корпус на стол правой стороной вверх и иглой снимаем стопорную пружинку с вала ведущей шестерни (рис. 14).

Приподнимаем ее. Берем рукой шток и вынимаем его, двигая назад (рис. 15). Отделять каретку от штока не нужно, но убедитесь, что соединяющий их винт хорошо закручен. Вынимаем ведущую шестерню и правый подшипник.

Катушка разобрана. Приступаем к чистке. Подшипники вытираем от грязи. Остальные металлические детали моем зубной щеткой в «Калоше», пластмассовые и резиновые — в мыльном растворе. Сушим.

Закручиваем винтом. Вставляем, предварительно смазав посадочные места, переключатель муфты и закрепляем пружиной. Пружину перед установкой следует, немного подогнув, ослабить — она слишком сильно давит на переключатель, выгибая его и со временем нарушая работу муфты. Место их контакта также смазываем.

Монтируем на ведомую шестерню головной подшипник, смазываем ее опору и зубья, одеваем на шток и водворяем все это на место. Помним о нанесенных метках взаимного расположения шестеренок.

Ставим на место крышку и закрепляем ее винтами. Только теперь на ведомую шестерню можно надеть втулку муфты, не забыв, конечно, о шайбах. Очень важно, чтобы на втулку не попала смазка -она должна быть сухой и чистой. В вымытую обгонную муфту капаем не больше капли жидкого масла, равномерно его распределяем, после чего ставим муфту на место. Закрываем отсек, закрепив его крышку винтами. Теперь смазываем и ставим на место стержень, по которому перемещается каретка. Пинцетом надеваем на вал правый подшипник и закрепляем стопорной пружиной. Вкладываем в крышку левый подшипник, одеваем шайбы на вал ведущей шестерни и закрываем крышку.

Фиксируем крышку винтами, но не затягиваем их. Ставим ротор (не забывая о метках), закручиваем роторной гайкой с втулкой (не забудьте правильно расположить втулку). Вставляем ручку, делаем несколько оборотов, после чего затягиваем доступные винты крышки корпуса, снимаем ротор и затягиваем недоступные.

Такая последовательность закрывания корпуса нужна для правильной работы подшипников. Снова ставим ротор, закрепляем его гайкой, вкручиваем стопорный шуруп, препятствующий раскручиванию роторной гайки. Возвращаем на место декоративную накладку и флажок переключателя муфты, закрепляем их. Катушка собрана и готова к работе.

Теперь о подшипниках.

Плохо работающий подшипник лучше всего просто заменить. Но если сделать этого по какой-либо причине нельзя, его можно попробовать «реанимировать». В нашей катушке, как и в большинстве современных катушек, применены подшипники закрытого типа. Прежде, чем снять стопорную пружину и открыть подшипник, перевяжите его тонкой резинкой — распрямившись, привязанная пружина не ускачет в неизвестном направлении (рис. 16). Теперь сам подшипник, стопорную пружину и защитные крышки кладем в «Калошу» или ацетон, отмачиваем, тщательно моем и сушим.

Вращать сухой подшипник нежелательно. Смазку для подшипников рыболовных катушек закладываем иглой или шприцем. Не старайтесь забить смазкой все пустоты — заполняем не больше половины пустого пространства. Закрываем подшипник крышками, ставим стопорные пружины и раскатываем — одев на карандаш, покатайте подшипник по руке. Тканью вытираем выступившую лишнюю смазку. Подобная «реанимация» иногда помогает, но обычно ненадолго.

В заключение хочу сказать, что дорогие рыболовные катушки стоимостью в несколько сотен долларов требуют дорогих смазок, опыта в диагностике их состояния, тонкой и грамотной настройки, да и вообще заслуживают более тщательного подхода к обслуживанию. Такую работу лучше доверить специалисту или, если уж решитесь делать ее самостоятельно, то подготовиться к ней надо будет вдумчиво и всесторонне. Процесс займет немало времени, но удовольствие от общения с хорошо работающей снастью стоит того.

Рыболовный мир № 3 2013 г.

Речь пойдет о безынерционной катушке для фидерной ловли. Данный агрегат весьма внушительных размеров поставляется в глянцевой коробке, на которой присутствует вся необходимая информация на нескольких языках, включая Русский, немецкий штрих-код и взрыв-схема катушки с перечнем деталей, а так же пакетик с оригинальными стопорами Balzer для крепления лески к шпуле с внутренней стороны. Кроме того на коробке присутствует фото идейного вдохновителя компании, известного чемпиона фидерной Michael Zammataro, на самой катушке так же нанесено его имя.

Катушка с передачей 4,8:1 комплектуется неглубокой металлической шпулей диаметром 67мм из алюминиевого сплава. Шпуля цилиндрической формы, судя по маркировке для тонких лесок, вмещает их соответственно 0,08/350м, 0,10/200м, 0,12/150м. Масса шпули 137г. Фрикционный тормозной пакет состоит из набора фетровых и стальных шайб. На шпуле имеются подпружиненная клипса для крепления лески и отверстие для привязывания лесок с помощью входящих в комплект стоппоров, упомянутых выше.

Ручка катушки металлическая, точеная из алюминиевого сплава, с креплением на мощной резьбе М7. Кноб массивный, ухватистый, вращается на подшипнике и пластиковой втулке. Масса этой мощной рукояти 75г.

Подшпульный узел устроен довольно просто, из легко-съемного пакета пластиковой трещотки, гайки М12 с правой резьбой и стопорного самореза. Сняв трещотку, выкрутив саморез и гайку, снимаем ротор. Он выполнен из пластика, жесткой и прочной конструкции. Масса ротора в сборе без малого 131г. На крылях ротора с внутренней стороны устроена защита от попадания лески в подшпульное пространство, в виде полосок из мягкого ПВХ, или резины.

Под ротором нас ждет вполне стандартный доступ к механизму обгонной муфты. Подшипник, закрывающий обгонку со стороны ротора можно разглядеть, не откручивая крышку. Открутив пару саморезов, снимаем кольцо механизма автоматического закрывания дужки, на нем есть для этого специальный выступ.

Шток из нержавеющей стали, диаметр его аж 5мм! Закреплен к каретке посредством гайки с правой резьбой под обычный рожковый ключ 5-5,5мм. Между ним и кареткой две защитных шайбы из стали и пластика.

Выкрутив два винта из каретки бесконечника, снимаем защитную пластинку, под ней видим бегунок бесконечника на пластиковой втулке – стандартное решение, при желании любители апгрейда могут воткнуть в этот узел подшипник.

Вытаскиваем из своего гнезда крепежную пластину в хвостовой части корпуса, тем самым получая возможность для извлечения бесконечного винта и обеих его направляющих. Так как надобность в полной разборке отсутствует пока, то возвращаем все на место, отметив наличие бронзовой (или латунной) втулки на хвостовике бесконечника (для любителей апгрейда еще возможность установки подшипника).

Проверяем узел ролика лесоукладывателя, там установлен подшипник. И проверяем механизм фиксации и пружину дужки лесоукладывателя, там тоже все стандартно и просто.